Мутим стационар или БП для Vertex 2500

Сделанное правильно — красиво. Если сделанное

тебе не нравится — то и работать оно будет хреново.

Semiurg (c)

Предисловие (признание)

На заре туманной юности я посещал радиотехнический кружок, при станции юных техников. Было это так давно…фамилию преподавателя вспоминаю с трудом, а лицо стерлось из памяти. Весь мои опыт уместился в спичечном коробочке детекторного радиоприемника и лабораторного блока питания, у которого постоянно сгорали транзисторы при малейшем КЗ. К своему стыду, мной не был осилен скилл травления плат, и все мои дальнейшие потуги оставались либо на монтажной плате, либо перекочевывали на кусок толстого картона с дорожками нарезанными из жести. Этажом выше пару раз сходил на КВ связь, но до сих пор помню как там быстро отбили желание морзянкой. Хотя если по честному, то ни один из этих двух кружков особого желания посещать не было, наверное ходил за компанию, не помню ))) Короче, как бы там ни было, в итоге команда zabtech.ru пополнилась самой радиолюбительско-радиотехнической неграмотной единицей — мной.

Ну, поехали!

Скорее от жадности, чем от нужды, удалось отмутить партию vertex’ов, модели 2500. И так как в авто ждет установки стодесятый icom, то решено было мутить стационар. Для полноценной домашней радиостанции не хватало всего лишь блока питания и антенны. Решено было начать с организации питания, тем более, что антенну можно пока воткнуть автомобильную.

BP1

Вот такой вот донор

BP2

Такой вот, обычный БП

Все, что удалось найти в  интернете, точнее то, что я понял из того, что там понаписано — БП АТХ для радиостанций это хорошо, и должно работать. Мне этого сигнала к действию хватило, и я приступил к разборке.

BP3

Ничего сверхестественного, корпус, кулер, куча проводов и какие то три разноразмерные платы

Тактической задачей стояло определение и сохранение нужных проводов и удаление ненужных. Здесь мне помогла наклейка на корпусе БП. Решено было оставить один желтенький проводок дающий животворящие +12V при 8A, так же сохранить один черный проводок это у нас минус, и зелененький проводочек (потом пригодится, так вещал всезнающий интернет), а вот остальное пустить в расход.

BP4

Так выглядит плата после удаления лишних проводов

Зелененький провод необходимо замкнуть на минус (там где рос пучок черных проводов и нанесена надпись GND). Это необходимо для запуска БП, иначе — никак, так гласит всезнающий гугл.

BP5

Напряжение на холостом ходу

Запустил, померил напряжение и офигел…16 вольт. Ну мало ли, мож так и должно быть. А дай ка, думаю, померю с рацией, подумал я…

BP6

Хм…

Ну ладно, может так и должно быть. В конце концов, больше это не меньше, хуже не будет. Попробовал встать на передачу, напряжение провалилось на 2 вольта. Ну вот и замечательно, подумал я, и озадачился дизайном.

На поиск подходящего корпуса ушла неделя с копейками. AleXX75Rus подогнал вот такую мжвяку, отлитуюю из крылатого металла.

BP7

Вид на крышку

BP8

Внутренности

Но как не прикидывал, не вертел требуху БП, ничего не вышло, корпус оказался дюже мал. Можно было конечно попытаться, но я не решился — очень уж хорош корпус, чтобы им рисковать ради сомнительного результата. Решено было его обменять у SpyON’а на что-нибудь попроще и побольше. Предложено мне было это.

ЭТО

ЭТО

Предложенная мне пластиковая распределительная коробка, неимоверных размеров (240х195х95мм), вызвала у меня дикий хохот. «Это несерьезно» — сказал я и отказался. Мне нужен был металл. К своему несчастью, металлическая коробушка была найдена. Взятый у свояка «дремель» с завидным аппетитом поедал диски по металлу. Фотогографий у меня увы нету, но на выхлопе получилось это чудо…

Франкенблок или прототип №1

Франкенблок или прототип №1

В лучших традициях детских кружков очумелые ручки. Индикатор напряжения (лампа от а/м УАЗ) впилил уже на выходе (12 вольт), тумблер туда же (не мог я эту мжвяку, с колпачком таким няшным, не поставить), требуха сама едва влезла — палец засунуть некуда.  И вот смотрю на него…страшный шоппц. ну да ладно, стерпится-слюбится, лишь бы работал. Врубаю в сеть — кулер закрутился, клац тумблером — лампочка засветилась, клево ^_^. Подрубаю станцию, клац тумблером — блок потух вместе со станцией…О_о?! Разбираю, смотрю — ничего и нигде не касается, все на своих местах. Врубаю — то же самое. Отцепляю станцию, врубаю — пашет….О_о?!

Раскручиваю все, распаиваю (входной штекер 220V так просто не вынуть, он к миниплате припаян) собираю на столе — работает, подключаю станцию — работает, выхожу на передачу — работает!

BP11

Внимательный читатель заметит на этой фотографии замену мультиметра, с желтенького noname на зелененький mastech

Кстати говоря, на выходе получается 12,17 вольта, а при передаче напряжение проседает до 6,5 — 7 вольт (но главное, что станция не тухнет). То что у меня предыдущий прибор врал я узнал случайно, померив «крону» и получив почти 12 вольт. В общей сложности старенькая «цешка» врала где то на 32-33% в плюс.

Но вернемся к нашим корпусам. Звоню SpyON’у, предложение осталось в силе, и вот я УЖЕ довольный обладатель прекраснейшего пластикового корпуса с гигантским потенциалом для воплощения любых, даже самых бредовых творческих идей.

BP12

Большая распредкоробка, размерами 240х195х95мм

Попутно было решено избавиться от архаичного автомобильного индикатора, и тумблера, с красивым колпачком. На смену им был установлен выключатель с индикацией, но уже на входе, в цепи 220 вольт.

BP13

Выключатель (назовем его первый) с индикацией, 220 вольт

Хотелось бы обратиться ваше внимание, что китайцы делают еще и вот такие выключатели

BP14

Выключатель (назовем его второй) с индикацией, 12 вольт

Внимательный читатель увидит, что вся маркировка ОДИНАКОВАЯ, за маленьким одним моментиком — нацарапанными «12V» на корпусе. Опытным путем доказано, написанным «12V» — верить! В копусе первого выключателя через сопротивление запаяна «неонка», а во втором — лампа накаливания.

В новом корпусе места было, в принципе, много. Мне принципиально было закрепить радиостанцию на корпусе блока питания. Дно коробки рельефное, с креплениями, высота креплений где то сантиметр. По началу попытался их убрать и плюнул, нету у меня столько свободного времени. Было принято решение — приподнять плату над «полом», в этом мне помог магазин «крепежа». Там я набрал винтов с полуцилиндрической головкой, переходных и обычных гаек.

BP15

«Опоры» под плату БП

Закрепить радиостанцию над платой теперь был не вариант, шляпки болтов крепления скобы рации находились бы в неприятной близости к элементам платы. Оставалось перенести крепление Vertex’а в «конец» корпуса, за плату. По началу не решался, было как то диковато, но в конце концов смирился, выбора не было.

Осталось решить вопрос по кулеру,который никак и никуда не вписывался по габаритам. Над радиаторами платы он не помещался, разве что под радиостанцией…только тогда куда он будет дуть? Просто нагнетать воздух в корпус? Отверстий в корпусе конечно богато, воздуху есть куда выходить…И тут меня осенило, а почему бы вместо одного кулера на 160мм не поставить два по 40мм? Сказано — сделано. Хочу, раз уж речь зашла, поблагодарить всех друзей, товарищей, знакомых за оказанную помощь, материалами и добрым словом ^_^. Подогнали мне в общем, по старой дружбе кулеры на 40мм. На этом в принципе дизайн был определен, осталось собрать прототипчик, опробовать работу.

BP16

Расположение потрошков прототипа №2

В одно из отверстий на задней стенке был выведен штекер 220 вольт, во второе будет вывод проводов питания радиостанции (12 вольт) через резиновую заглушку. Два отверстия по «фасаду» (передней стенке) блока питания оккупировали два кулера, подключенные параллельно (вместо одного штатного). Выключатель с индикацией так же занял свое место на «фасаде». Пробный запуск показал невозможность самостоятельного запуска кулеров, поясню — при подаче питания дернуться на месте и замрут, заводятся только с пальцевого толкача. Попробовал подключить станцию, скидал «эскиз», проверил на приеме передаче денек — полет нормальный. Настало время фиксить мелкие огрехи.

BP17

Прототип №2

Осталось решить пару вопросов: как быть с нестартующими кулерами и что делать с боковыми отверстиями?

Забегая вперед выложу фото. Эта маленькая платка — центр «управления» кулером.

BP18

Плата «управления» кулером

Основной рычаг управления оборотами это некий NTC’шный терморезистор, под кодовым именем 103, подведенный к радиатору. По своей невежественности, не задумываясь и ни капли не сомневаясь, я счел, что на плате напаян какой нить делитель напряжения и В ЕГО схеме термистор просто ограничивает напругу. Заменив терморезистор простым проводом я получил запредельные обороты и шум сравнимый с работой ГТД. Задачу в принципе я понял, надо понизить сопротивление на термисторе, и добиться я этого был намерен впаяв параллельно обыкновенный резистор (естественно не наобум). Идеи были разнообразные, вплоть до временной замены термистора переменным резистором (для подбора нужного напряжения). Бала попытка исключить «лишнюю» плату управления, упростив схему и впаявшись в пятивольтовую линию. Простая молотьба на постоянно малых оборотах меня бы устроила, в принципе, но увы, от 5 вольт старт оказался аналогичен (хотя от севшей кроны оба кулера крутят как ошалелые). Остался вариант с параллельным подключение резистора к термистору. Вдоволь наигравшись с парой резисторов, с помощью цветового калькулятора маркировки, мультиметра и калькулятора мне удалось подобрать нужное сопротивление. Сопротивление выпаянного термистора составило 7 с копейками кОм, включенного в схему — 1,26 кОм. Впаяв параллельно 10 кОм я получил на терморезисторе — 1,12 кОм, что при пробном включении дало старт кулерам. Не одновременно, а один за другим…но это даже как то круто, что ли ^_^. Кстати уже для написания отчета решено было померить напряжение и указать его разницу, до и после переделки. Каково же было мое удивление, когда на разъеме кулера я получил 12,12 вольт…значит дело в силе тока….

С боковыми отверстиями тоже справился. Материалами, помог добрый человек, за что ему отдельное спасибо! Кстати говоря, крепление разъема провода, на 220 вольт, выполнено тоже на базе этой «сетки».

BP19

Алюминиевый просечно-вытяжной лист…что ли, ну и конечно же — колпачковые гаечки!

В целом «потроха» выглядят так (простите, что фото по хронологии не совпало). Провода питания радиостанции (от уплотнителя до корпуса станции) убрал в 10мм пластиковую гофру.

BP21

Прототип №2. Вид под «капотом»

BP20

Прототип №2

Осталось дело за малым — окрасить. Для окраски набрал японских Tamiya’вских «модельных» красок (никогда не подводили, в отличие от рук >_<)

Ииииииииииииииии ВОТАНО!

IMG_0037

Ну и последние штришки — установка держателя тангенты и, конечно же, окраска в корпоративные цвета нашей традиционной «лэйбы».

BP22

Окончательный вариант прототипа №2

З.Ы.: Сильно не пинайте, особенно за радиотехническую часть, делал как разумел.

З.З.Ы.: Огромное спасибо всем оказавшим помощь, инструментами, материалами, добрыми словами!

Мутим стационар или БП для Vertex 2500: 6 комментариев

    • Не хватило материала, да и думаю это было бы излишне (блестяшек и так многовато).

    • думал в белый или оранжевый, а потом попустился. Гаечки же колпачковые блестючие, вот думаю и сетка пусть блестит, фиг с ней.

  1. Меня тут смущает один момент — все компъютерные блоки питания всегда делают в металлическом корпусе. Наверняка неспроста, это скорее всего для экранирования. Твой помех не дает?

    Краска хорошо держится? Как она на истирание? Лаком не покрывал?

    И да, выглядит шикарно )

    • Дает…но попытки экранировать корпус пользы не принесли, помогло только отключение кулеров (по совету RA0UEK), но это повлекло, довольно таки, ощутимый нагрев радиаторов.
      Краска держится хорошо. Насчет истирания не скажу, жалко пробовать). Лаком не покрывал, но спасибо за идею!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *